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普 洱 茶 茶 品 的 選 購
張 極 琴

普 洱 茶 的 選 購
1660年到1870年（康熙年間至同治年間）是中國雲南普洱茶的全盛時期，對於那些終日飽食山珍海饈的宮廷人而言，普洱茶正是消油解膩的好東西，連稍後的老佛爺慈禧也養成“冬喝普洱夏飲龍井”的飲茶習慣，無怪乎愛新覺羅溥儀曾對舒慶春（即“老舍”）說：普洱茶品是廷中身份的代表！
2002年度在雲南西雙版納所舉辦的“2002中國普洱茶國際學術研討會”中，曾定義

普洱茶是源產於滇南瀾滄江流域，以雲南大葉種茶樹鮮葉為原料，經殺菁──揉捻──晒乾加工而成的晒菁毛茶，以及從晒菁毛茶為原料壓製而成的各種緊壓茶，經長時間的貯存演變而成，或以晒菁毛茶為原料，後經發酵加工成各種普洱散茶和普洱緊茶。

一 不以錯誤年代為標竿

普洱茶，發源於雲南，盛行於港台，暢銷於東南亞，其魅力不可擋。有實物可考的茶莊也可追溯到清初盛世雍正年代的【瑞貢天朝】……儘管各老茶莊的後人處處在，可惜已不復當時的盛況，更甚者，這些後人都不曾看過其先輩的製茶過程，就遑論啥老傳統的製作過程了。
至今，普洱茶經歷了三次波動，不管韓國，馬來西亞，還是中國大陸，到處林立著“專賣店”，自然越炒作越離譜，加上祖輩孫兒飲的古訓也是無法逃避的事實。“喝一片，少一片”本來就是普洱茶的結果，難怪吾大文豪蘇東坡慨嘆“月圓還缺缺還圓，此月一缺圓何年”了！
由此，專賣店的林立，某個層次上雖是商場競爭的好現象，可是缺德的商人謊報年代，甚至拿《普洱茶》一書中的圖照作版本照像加工，幾可亂真的內飛內票充斥普洱茶市場，紅彤彤響噹噹的【紅印圓茶】到處是，越賣越多；包裝精美，紅色豔麗……箇中老手當然不受騙，可新手可就嗚呼哀哉了！只能阿Q一些：算是交學費學東西吧！誰叫俺生不逢時？
照相印製，泡泡水，烤一烤，晾一晾，再故意破損些，如此便是七八十年的【雙獅牌同慶號圓茶】了……
40年代的熟茶？渥堆法成功研發出也只不過是70年代昆明茶廠首次推出的……太扯了吧？
年代？
只是個參考而已。 或許真的要多交學費吧！

二 不以偽造包裝為依據

誠如上文所云，不德商人為求牟利，乃不擇手段，照像影印內飛內票，甚至外包紙，還不“惜”成本仿得很“逼真”，“如假包換”：60年代的“江城圓茶”，其茶面烏溜溜地渾厚肥壯的條索……加工與減料的目的只為了個“利”字。

三 不以深淺湯色為藉口

普洱茶，不管青熟茶，其湯色必需透澈見底，絕不含糊，更不黏糊。熟茶的湯色除透澈外，儘管已碳化碎屑，可是其底要不黏杯，喝後也不生痰。如果沖泡出來的茶湯深濃墨色，則表這茶不是渥堆發酵過度接近碳化，便是說明這茶過度受潮，如同表一的說明一樣，茶香是霉味或中藥草味，則這茶才從溼倉處拿出未透氣。還有，方沖注出來的茶湯面上、像油浮在水面上的蒸霧很干脆俐落，不拖泥帶水，而且將停留許久，更重要的是，飲喝後不會胃脹風或不舒服。
順帶一提，不管青熟茶，還是老新茶，才從倉庫拿出來面市，肯定倉味極重，必須過一段日子才能飲用。因此，奉勸各位，剛買回來的茶品，拆封後必須給它攤開一陣子，約半個一個月後沖泡飲用才更見美味可口。

四 不以添加味道為假象

茶的收藏地點不妥善，只會帶來汙染。百味雜陳的廚房，浴室周圍的空間，中藥鋪的設備空間，悶騷不通風的閣樓，當然絕不是藏茶的好地方。因此，舉凡點燃檀香、沈香、線香的茶舖，絕找不到啥好茶。古人云：“茶性淫，易於染著，無論腥穢及有氣之物，不得與之近，即名香亦不宜相襟。”即是此理也。
參香、棗香、梅子香，相信只有熟茶才有的茶香，前面已交待，那都是陳放過程中的一種氣味，並不是普洱茶的原香。就筆者的經驗，這些茶大多湯色深濃渾黑不透澈，仍可飲用，但其茶滋只有趨近碳化，而且不要說沖泡後的茶底，連沖泡前的條索都已見斑剝碎屑。恐要及時飲用，不宜再陳放。而且在飲用後，許多朋友都有脹膩感，甚至胃脹氣……

五 不以霉味倉別為號召

說實在的，地方乾爭，通風良好，溼氣不重，不囤雜物，那就是良好的環境，就不會出現棗香、蘭香或梅香的40年代的熟茶了！
儘管是熟茶，有倉味是正常的。剛拆封的茶品，最好不要馬上飲用，必需把它攤開“透氣”半個月一個月，好讓它回氣透味，倉氣消退，泡起來就不會過緊而影響口感。
還有，如果囤茶過多，則必需不時地把上下裡外層的藏茶搬動，好讓其透風。
或者，如同調酒般，可嘗試用新青茶來調配倉味重的新熟茶，如此，至少能掩蓋些過濃的倉氣霉味。不然就在沖泡上考驗功夫了！

六 不以樹齡葉種為考量

茶底渾厚油亮，葉面粗糙，主支脈清晰，梗條粗壯而質軟且軔性強。茶湯喝起來，新茶雖苦澀在舌面或舌根喉頭，卻能回甘生津不斷，留底悠久氣韻強，讓人回味無窮而源遠流長，耐人尋味。有這樣口感或茶滋的茶品，便是好茶，如果是新青茶則宜以收藏。當然，這要考量其採摘季節：春茶湯面多毫毛，不耐泡，清新有餘，氣韻不足，只能新鮮飲用，不哂收藏；夏茶則易枯、悶、乾，口感澀麻難忍；秋茶則已氣勢穩當，飲新藏舊兩相宜。
標榜野生型或啥大葉種或生態（即“有機種植”）普洱茶，或以一大片茶葉浮附在圓茶茶面上的，又或以普洱茶茶樹槲寄生的“螃蟹腳”藥普洱茶，不然就是“千年老茶樹”……
古書云“二十年目睹之怪現象”，今豈云“X X年目睹普洱茶品之怪現象” ?！

 結 語

普洱茶，其要點乃在“真性”與“陳味”。

真性是普洱茶的生命根源。真性，表現在“生”與“長”。
生者，本性、質也。好山好水好茶林，雲南大山氣韻強。樟樹成蔭氣交感，喬木大葉。
生者，製作的工序，採、炒、揉、曬、秤、蒸、壓、乾。換成現代用語，即“採摘”、“炒菁”、“揉捻”、“曬菁”、“秤重”、“蒸軟”、“壓製”、“晾乾”，最後為成品。
長者，收囤的環境條件。
大量囤放，群起群落，以免落單與寂寞。借著氣感散發，使茶與茶之間互相吸收對方釋放的氣息。相對溼度控制在75 ％以下，不能過低，因為轉化緩慢；也不能過高，由于陳化過快變溼倉。通風良好無雜味。一年半載後，還要前後上下裏外對調互換，讓其“氣息”總有透散的時候。
陳味，指的是藝術表現的力量。包括普洱茶品的陳期與泡茶者的工夫與心態。
泡茶者“也許”須要如此的使命感：把茶品泡得起死回生。
切記：普洱茶的沖泡方法與其沖泡環境及配備，都須樸素自然，不必過於繁冗複雜。
最後，
茶，都能喝。只是能不能“品”而已。
好比塗鴉，都是繪畫。只是要進入藝術天堂，就必須經歷無數苦難，才能臻大雅之堂。
此兩者，殊途同歸，讀者當思量之。